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11/3/2007 Fuji F50fd 的几点意见前日出尽了数码单反,很快我相中的富士F50fd卡片机就从日本寄到了。
试用几日,列初步体会如下,配合图片一张,供各位参考。
这是富士最新推出的一款便携数码相机,虽然只有我的读卡器一般大小,没有一个测光表重,但是提供的功能是很诱人的:
1,1千2百万象素SuperCCD传感器,向来有着不错的口碑
2,12MP不减少象素的ISO1600拍摄,和6MP的ISO3200以及3MP的ISO6400。暗光环境下面不再尴尬。
3,加入了防手抖功能,低速快门保证画面不虚。
4,光圈优先模式,方便老鸟使用。
5,兼容大容量的SDHC卡,可达8GB存储。
6,更好看的设计,轻薄机身。
实际上,观感如下:
1,12MP不是虚设的。虽然比不上DSLR的画面来得真实,但是细节绝对要比6MP来得多。同样用小数码的话,12MP的这个SuperCCD是看得出进步的。
2,参见附图,ISO400的时候完全保持画质,800开始略有下降,1600基本可用,就算6400,还是有很多细节。这一点比佳能和索尼的机器强很多(太多?)。
3,第一张ISO100就是用防抖功能拍摄的,没有虚掉。配合防抖和高感光,室内暗景拍摄就十分有信心了。
4,外观不错,手感中上。镜头的金属比较容易粘指纹。LCD也容易粘。
网上已经有了一些评测,主要诟病的地方如下:
1,人脸识别是垃圾: 我根本不用,不知道,不关心。
2,存取速度慢:对焦超级快,暗部也不会由于,我很满意。写卡的话,拍摄一张要有1秒左右的不响应时间,放到连拍可以连续拍摄,但是一个组拍完要多写一会。和单反不能比,但是实际使用不会很障碍。我的卡是Sandisk的UltraII,25欧元2G。
3,高感光噪点:我不觉的。就算Nikon的单反,ISO800的画质下降可能比F50还要严重呢。12MP的照片呢,缩小一下下,还是很好的。
电池容量没有测试,拍摄3天,一格都没下降。闪光灯效果见第二张。操控比较简单,熟悉之后很方便。
LCD够大,回放舒服。图片放大很快,瞬间就完成了。
OK,总的来说,是一个目前为止比较理想的随身机,各方面还算平衡,价钱也相当能接受,我的日本水货只要215欧元,加运费一共243。如果近期打算购机,推荐一下这款。
附图:各ISO比较。所有图片均取焦点部分100%原始大小剪裁。
感谢我家CPL,这株蝴蝶兰一直茂盛的开着,不凋不谢,每天和我道早安晚安。
7/15/2007 负片7/2/2007 几种富士反转片的曝光测试熬夜到现在,终于把片子处理完了。暂时还是上传到Flickr,因为手头没有别的空间。
#拍摄条件: Rolleiflex 2.8F / CZ80mm F2.8 (等效35mm焦距 约50mm)
#对比: Canon 20D / EF35mmL (等效35mm焦距 56mm)
#胶片: Fuji RDPIII RAP RVP 100F
#扫描: Epson V700
所有图片均未PS。
先上几张全图。
1,数码20D (白平衡5500K)
2,同一机位,拍摄时间相差不到1分钟,RAP100
3,RDP,扫描仪扫的结果颜色很淡,原片色彩要饱和的多
4,RVP,色彩要比前两种胶片饱和得多得多
#数码胶片简单比较(数码原始100%大小VS胶片扫描缩图3000×3000象素)
不免俗一把,把俺的135定级定焦和中幅双反的定级标头比一比:(胶片是RAP)
其实这个对比对于胶片不公平:垃圾扫描仪,而且从2400dpi缩图到3000象素。原片删了,实在没有经历重新扫一遍。将就一下了~
数码在丝滑方面占优势,但是从第三张看出,中幅胶片的分辨率还是很有潜力的,图中的电线清晰可辨。
#曝光宽容度
这次测试的主要目的就是体会不同胶片的曝光宽容度,以及加减曝光对于色彩的影响。结果如下:
(其实具体曝光参数没有记录下来,因此加减的值不是很准确了。Rollei上面的古董测光表也不知道准不准,RVP的片子基本上都过暴了,看起来正常的其实是减了1档曝光的。。。)
1,RAP
现场光比很大,超过了胶片承受的范围,因此细节总是有损失。高光或者暗部在减2档曝光的时候细节尽失。
2,RDP
同样由于光比太大,亮暗细节无法兼顾。但是通过色阶调整可以在后期找回一些细节,说明没有全部丢失。
3,RVP
类似的光比,但是这次根本无法兼顾。中间的亮部,减一挡的时候正好,但是此时暗部已经一片漆黑了。
#一点结果
虽然困得待机,还是大体说说
1,拍反转真tnnd的贵。
2,扫描片子真tnnd烦。
3,拍照到看到片子的周期真tnnd长。
4,扫描仪数码化的过程中,无论细节,颜色,还是锐度,都可能发生改变。我折腾了2天,也还是没找到一种满意的扫描参数。目前的结果,颜色,曝光,锐度,都不对。可惜我的反转片了。奉劝想上Epson V700的朋友,再想想吧。毕竟距离滚筒扫描还有相当大的差距。等还原胶片的50%?就不错了。
5,数码和胶片“味道”的问题。这次用的3种反转片,色彩趋向明显不一致。这次的图里面没有表现,但是人的肤色还原非常不一样。尤其是RVP,感觉把平淡的光线戏剧化了。效果很令我意外。不过,说到底,数码还是太方便了,而且用的久了,熟了,抬手即得。胶片还需要慢慢练习。
6,看来我真的需要一个测光表了。。。
7/1/2007 小农经济学大中午顶着太阳出去当斥候,却感觉像是吃了苍蝇……
来算一笔小帐:
刚上胶片时,我从ebay德国上面买了几包富士120反转片,价格如
下:
Fuji Velvia 100F 5er pack 27.95
Fuji Astia 100F 5er pack 24.95 Fuji Provia 100F 5er pack 18.99 Fuji Provia 400X 5er pack 29.95 邮费,平均每包2块。
上周拍了3卷反转,1卷黑白。图方便拿去学校旁边的小店去冲,
反转每卷9.9,黑白每卷6.5。
同样ebay上买了存放胶片的透明袋子,平均每张20cent。
可见,之前的投入是:每卷约5元,冲要10元!
今天到Sauter,本地最大的摄影专门店,买Rollei的背带。未果 。后来在卖数码产品的Saturn里面9块钱搞定。不过意外的发现如
下价格:
Fuji (Any type) 100F 5er pack 20.95
Fuji Provia 400X 5er pack 24.95 Fuji Superia 100 10er pack 24.95
现货
冲洗费,反转2块,负片2块6毛!
也就是说,同样的一卷片子,拍摄成本从之前的15降到了6块。 ……我曾经天真的以为ebay是最便宜的购物方式了~
我真傻,真的~ 6/24/2007 初涉反转片(纸上谈兵,摘抄如下备忘)
几种常见的反转片:
富士 Velvia 100F RVP 100 风光专用 颗粒细腻,饱和的色彩
富士 Velvia 50F RVP 50 风光专用 颗粒极细,曝光比较难控制 (停产) 富士 Sensia III RA III 业余反转 色彩还可以,反差适中 富士 Astia RAP 人像专用 颗粒极细,肤色还原极佳,色彩淡雅 富士 Provia 100F RDP III 全能反转 颗粒细腻,色调层次丰富,宽容度好 柯达 E100VS 全能反转 色彩鲜艳,暖调表现充分,层次细腻,宽容度适当(??一说宽容度很小,甚至小过RVP50) 几款主要的反转片的胶片宽容度:
l—E100VS的胶片宽容度只有4 EV左右。属高反差、窄宽容度型,适于表现风光题材。 l—RDP III的胶片宽容度是最大的,达到7 EV左右。 l—RVP的特征曲线与Kodak的E100VS非常相近,胶片宽容度也在4 EV左右。 l—RAP的宽容度与RDP III相近,接近7 EV左右,但反差更小。 l—负片的胶片宽容度远比反转片要大,胶片宽容度应在9 EV或更高,但负片反差普遍较小。 6/23/2007 专门说说曝光和色温以下送给那个总让我感动的人。也希望各位拍友讨论,各位达人指正。
~~~~~~~~~~有关曝光和补偿~~~~~~~~~~
只说一个很简单但是很关键的问题。测光表给出了一个光圈快门组合,如果想进一步调节光圈,快门应该怎么变?以及,如果想加一档曝光,应该怎么办? 1,对于一个既定的场景,它的曝光值EV(Exposure Value)是一定的,比方说,表会显示,4EV,这是个比较暗的晚上,11EV,是非常非常亮。测光表会给出这个值,做为你的基本参考。注意,表测出的,是你当前用表的感光球指着的部分。比方说同一个场景,对着皮肤可能是8EV,对着太阳就是11EV,对着阴影下面的黑色衣服,可能是5EV。
2,表给出的光圈快门组合,意思是,在这个组合下,表同时给出的这个EV值这么亮的东西,在最终的照片上会成为灰色。也就是说,你对着白纸测光,得到的结果原封不动的拍照,照出来的照片严重欠曝,以至于白纸生生被拍成灰纸。同理,对着黑纸测光,拍出来黑纸变成灰纸。一句话,不管对什么测光,测光的这个东西拍出来是灰色。
3,那么,测光的这个东西,应该是你照片中对关键,最想保留细节的东西,比如,人脸。问题是,
因为我们说过,白,灰,黑,分别差了2EV,胶片数码的感光宽容度大概是8EV左右。整个画面的亮暗部分如果差值超过8EV,必然会有一部分画面没有细节,惨白一片或者漆黑一片。这时候,对最亮和最暗的地方分别测光,想好画面最终是亮(高调)暗(低调),哪部分细节要保留,哪部分可以舍去。
4,最后就是根据分块测光和主观判断的结果,对表给出的参考值进行补偿了。
比方说,在某个EV下面,f5.6光圈,1/100快门
手很稳的情况下,安全快门是焦距倒数,经验值。一般外拍紧张的情况下,90mm的镜头,尽量保证1/200秒的快门吧,比较保险。当然,防抖镜头除外:)
补充一点有关测光表:
相机内部的测光表,一般是反射式测光,就是说,测量被拍摄景物的表面反射了多少光。测光的时候要把镜头对准被测物。好处是,把主体拍成灰色,前面说了。不好处是,光线复杂的情况下测光系统容易被愚弄。智能的系统一大堆,每个相机厂商都吹嘘自己的智能测光系统。但是,真正掌握了测光基本知识之后,还是点测光加主观判断来得准确。因为,只有拍照人知道最终片子要拍成什么影调,保留哪一部分细节。对于一个小点(比如,整个取景器画面的2%)进行反射式测光的结果是比较可靠的。
手持测光表,一般是入射式测光。测量的是有多少光照在了被测物上。测光的时候,要把测光表上面乳白色的半球挡在被测物跟前,对准相机镜头。这样测出的结果,是有多少光线照在被测物上面。好处是,不受被测物本身颜色的影响,同样的光线照在黑色灰色白色的物体上,反射的光强度相差很多,但入射的没有分别。可见,入射式测光更加倾向于还原真实世界里面的影调。不好处就是,这种测光要求必须接近被测物,如果被测物是个大山,或者是山谷另外一面的大楼,就没有办法测量了。所以,好一些的测光表都同时提供入射和反射测光功能,方便使用,在不同情况下给出最准确的结果。
~~~~~~~~~~色温和白平衡~~~~~~~~~~
先抄一段:
当光源所发出的光的颜色与“黑体”的温度就称为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少。例如:白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K ,而日光荧光灯的色温表示方法则是6000K 。
一般所说,日光的色温是5500K。阴天的时候,日光的色温会由于云层的作用而变高(偏蓝),大概6000K。
有啥子用呢?
彩色摄影的胶片主要分为日光型和灯光型(Daylight和Tungsten)。日光型的标准色温是5500K,而灯光型是3200K。如果用日光型拍摄灯光下的景物,结果是整个画面严重偏黄(因为胶片认为5500k是白色,3200k的灯光下的白色当然比5500k低,也就是发红的黄色。)反过来,用灯光片拍日光(户外)的景物,就会严重偏蓝。
可以通过镜头前加装特定的色温转换滤镜来调整色温,但是最好的办法,还是针对场合,选用合适的胶片。
数码相机里面,就方便很多了。由于感光器件是红绿蓝分别感光的,白颜色中三种颜色的比例是人为定义的。只要告诉相机当前情况下什么色温是白色,其他颜色照例计算就可以了。这一点上,数码要远远比胶片来得方便。只要手里带个灰卡,随时自定义白平衡,绝对能够满足大部分拍摄需求。
佳能的机器,灯光下的自动白平衡比较烂。如果室内拍摄,最好将白平衡设定成钨丝灯光,不过记得出门拍照的时候设回来,否则照片统统偏蓝了。 12/8/2005 第14篇 唛氏PS之效果终结篇。让这裹脚布一样的PS系列完结吧~~~
本篇分为滤镜和黑白两个部分。
一,滤镜。PS中的滤镜无疑是一大法宝。特殊效果的滤镜不是本篇的焦点。这里我们主要介绍处理照片时最最常用的几个。
【模糊】模糊滤镜有一大套,我们选择的是能够设定参数的【运动模糊】和【高斯模糊】两种。高斯模糊是对选区进行可调整大小的模糊化处理,而运动模糊比前者多了一个方向的设定,模糊是沿着给定的方向进行的。实际应用上,比如需要柔化面部皮肤,就选区之后加以合适参数的高斯模糊。但是如果靠近嘴唇的皮肤,高斯模糊可能影响的嘴唇的轮廓,因此平行嘴唇轮廓线方向的运动模糊就更加适用了。需要注意的是,模糊命令会影响到选区边缘以外的象素,使用时应该注意。
【锐化】锐化滤镜也有一大套,我们依旧选择能够调整参数的【USM锐化】。USM的意思是“unsharpen mask”,我们不管。我们只关心其效果。USM锐化有两个参数,一个控制参与锐化的象素范围,另一个控制锐化的强度大小。通过适当搭配这两个参数,可以实现以下应用。
“强调边缘”:比较小的范围,比较大的强度,图像中的颜色交界处被突出,看起来细节更分明。 “增加对比度”:很大的范围,略小的强度,图像明暗分界处被突出,看起来立体感更强。 但是注意锐化会显著劣化图像像质,一定要做为调整的最后一个步骤使用,而且过度的锐化会使图像看起来很假,使用时要观察效果。另外一个经验是,图像由大缩小之后,必须进行“强调边缘”的锐化,才能看起来毫发毕现。 二,黑白。彩色图像转黑白。最傻瓜的命令是【去色】,好处是一点完成,坏处是不能控制。还有其他很多号称高阶的办法,但复杂参数的记忆是本地主人所做不到的,因此这里推荐一种能够实时观察结果并且很方便的完全可控的方法。用【ctrl+U】的【颜色】命令,在出现的整体颜色的菜单中将饱和度减低至0。这时预览中的图像已经变成黑白了,但是好戏才刚刚开始。【去色】命令的短处就在于,如果画面是亮度相等的红蓝相间的格子,去色之后就会变成灰色的一片。而我们的方法,虽然最开始调整饱和度之后也是灰色一片,但进入每个颜色的调整菜单,比如红色,调整最下面的“亮度”滑块,就可以特殊设定原画面中红色的亮度了。那么,虽然红色饱和度被减低到0,但亮度可以人为的调整,这样就可以看出与蓝色的区别了。如果你将红色调亮而将蓝色调暗,那么红蓝相间格子的去色结果就不是一片灰色,而是深灰浅灰的格子了。
这种去色方法尤其适用于人像。像本地主人这样的黑人,面部皮肤比嘴唇通常颜色要深一些,即面部深黄而嘴唇粉红。如果直接去色,在某些不幸的情况下,会出现嘴唇浅灰而脸部深灰的结果,就真的变成活脱脱的非洲人了。为了使画面上的人脸看起来白亮健康,就要在去色时提高黄色的亮度。不仅去色时如此,调整彩色图片颜色的时候适当提高黄色亮度,也可以使人物看起来健康亮白的。
好了,有关PS的基础课程就到此结束了,感谢各位长期的灌溉支持,并希望本篇没有沦为蛇尾。 11/15/2005 第13篇 唛氏PS之实例按照计划本篇应该说说虑镜,但由于形势需要,改为实例,虑镜留在后篇。另外本
例中使用的都是前文提及过的命令操作,因此只给出参数。
这是一幅(图1)完全不开灯情况下拍摄的工作中的俺的胆机功放的照片。拿到照片
,首先分析最终想要表达的主题。俺很无聊,因此想要追求冷清凄惨的情调中一丝
暖意的感觉。定了这个调子,下面开始动手PS了。
【裁切】:注意到画面左边的绿色电源指示灯很影响气氛,而且画面右侧黑色部分
太多,不需要。因此裁切时将其去掉,之后缩小图像至1800×1200以方便日后冲印
。(当然,这里为了上网,俺用的是800×533)结果如(图2)
【明暗】:这里先来演示一下自动命令,自动色阶的结果如(图3),画面色调完全
错乱,不可取。自动对比度的结果如(图4),色调虽然没乱,但高光(最亮)的部
分已经没有任何细节,这是由于整个画面偏暗,自动调整幅度过大造成地。因此自
动命令均不适用,应该用手动的“色阶”命令,略作调整,主要是调整灰色滑块,
得到效果如(图5)。比较发现,过分调亮会使画面失去凝重的感觉,而原片又过暗
而使很多细节无法分辨,通过色阶的调整,使中间亮度的部分得到提升以显示细节
,同时保持亮和暗的部分基本不变,整体风格不变。
【颜色】:下面是本次PS的关键了。想要表现的色调氛围全在此步骤。现在图5中画
面还是红色调的,不符合俺追求的清冷气氛,想要清冷,就要使画面偏青偏蓝。用
“变化”命令固然可以实现,但和明暗一节所说类似,想要保留的“一丝暖意”也
就随着整个画面的偏蓝而消失了。为了保留这一丝暖意,我们仍旧需要使用手动的
命令:“色彩平衡”。色彩平衡的优势在于可以将“暗调,中间调,高光”分开调
整,如(图6)所示。暗调就是画面中最接近黑色的部分。鼠标选中“暗调”选项,
设定暗调参数为“-29,-9,-4”如(图6),青/红条偏青很大,为了使最暗的
部分本来偏红变成偏青,黄/蓝条稍微偏黄是为了使暗部不过黑,同时青黄的调整使
画面偏绿,调整洋红/绿条进行平衡。效果如(图7)。看到,暗部色调明显产生了
变化,同时中间调和高光不变。下面再次打开色彩平衡窗口,默认就是调整中间调
,设定参数为“-63,0,+6”,使画面严重偏青偏蓝,可以看到冷清的气氛刹那
间显现(图8)。为什么说还有意思暖意呢?就是因为高光部分的黄色红色现在并未
改变,因此电子管点亮的部分仍旧保持着昏黄。下面我们用高光的色彩调整来加强
这一点。这里要用到一点小技巧,如果冒然使高光偏红黄,画面下方的调谐钮和左
边的墙壁也会随之改变,画面也就又变得偏暖了(图11),因此我们需要用选择工
具来限制调整范围。用魔棒和套索选定左边的墙壁和下方的面板,之后用反向选择
命令来选中其余部分并做10~20象素的羽化,如(图9)。打开色彩平衡,选择高光
,设定参数为“+47,+8,+26”,也就是偏红,但如果偏黄的话会进一步损失高
光细节,因此偏蓝来平衡,同时考虑到画面整体偏向洋红,+8绿来调整。结果如(
图10)。和不选择范围但参数相同的图11的比较可以看到,如果不选择调整范围,
会导致左侧墙壁发红而降低冷清的效果。最后,略微增加一点对比度,用“亮度/对
比度”命令“-3,+8”,得到效果如(图12)。亮部和中间调基本不变,暗部更
加暗了。冷清的效果被进一步加深。
【版权】:PS完成,最后是上网前的版权。给照片加个边框签名,美观的同时避免
照片被非法引用。边框的加法很简单,俺惯用的黑白式,就是调整图像大小至比想
要的值小4个象素,设定背景颜色为白,增加画布大小2象素,设定背景色为黑,再
增加画布大小2象素,这样图像就有了一个黑白相间的边框了。签名嘛,就是文字工
具,选择合适字体字号,打上去就可以了(图13)。为了批量处理的方便,可以将
上述操作录制成宏,也就是PS中的“动作”,每次运行一下动作,就自动完成边框
签名了。
日常用到的PS方法,本篇就说的差不多了,活学活用,魅力无限,但关键是胸中有
数,知道想要的效果是什么,有了目标,实现的方法多种多样,所差无非效率高地
而已。后面还有一点关于虑镜的内容,下次补齐。图比较多,上传到相册里了。 11/10/2005 第12篇 唛氏PS之颜色终于说到颜色了。本篇尽量简短。
三个要素:色相(Hue),饱和度(saturation),明度(brightness)。形象的说
:色相是颜色种类,红黄蓝绿;饱和度是每种颜色的纯度,红的浓淡或者蓝的浓淡
;明度是颜色的亮暗,浅红还是深红。
快捷键Ctrl+U打开的【色相/饱和度】命令专门用于调节上述参数。实际调整根据
具体情况进行,反正就是来回拖拽滑块,简单的很。和选区配合,可以对某个小区
域进行调整,很方便灵活。
很多时候想要改变照片整体色调,比如营造夕阳下的金黄色彩,快捷键Ctrl+B开启
的【色彩平衡】命令十分有用,拖拽滑块看效果变化,立杆见影。
另外一个更加简单的命令是【变化】,在图像-调整菜单下,可以看见每一步调整
的结果,而且精度可以手动设置,不满意还可以取消,很直观。
好了,常用的命令就是这么多,只是和选择配合起来就有千万种应用。后面一篇的
具体例子中我们将详细介绍。
需要注意的几个问题:
1,人的皮肤颜色是很重要的,人眼对于皮肤颜色非常敏感,太黄太红都不舒服,如
果弄的发蓝发绿就更不可取了。所以人像照片一定皮肤和整体分开调整,保证皮肤
颜色的适当。
2,饱和度不能一味拉高。很多时候我们认为颜色越鲜艳越好,实际上过高的颜色饱
和度会导致可见的色块,严重穿帮。
3,传统胶片并非完全写实,都有不同程度的颜色夸张。但是人长期观看,习惯了这
种夸张,因此数码片也可以适当模拟之,可能收到意想不到的效果。比如草纸老师
的片子,多数发黄(所谓黄片就是指草纸老师的作品~),但是不可否认的耐看。
富士胶片发绿,但风景照非常讨人喜欢。柯达发红,但人物很生动健康。当然,适
可而止就好,不可太过。
本篇没有样例图,下篇将结合具体例子进行逐步讲解,敬请留意。 11/4/2005 第11篇 唛氏PS之明暗从唛氏PS系列推出以来,小地空前热闹,实为本人所料不及,还望各位继续支持。
下面开始正题。
一幅黑白图片的全部信息,都包含在明暗对比当中。彩色图片比黑白多了颜色信息
,但明暗同样非常重要。本篇的中心就是调整图片的明暗,颜色的话题留给下篇讨
论。
明暗,无非两个变量:亮度和对比度。亮度就是画面是亮还是暗,对比度是画面最
暗部分和最亮部分的差别是大还是小。因此亮度大的画面发白,小的发黑,对比度
大的画面感觉很刺眼,小的画面感觉发灰,像隔着一层纱。根据想要的效果和画面
的不同现象,酌情选择合适的工具进行调整。
开始调整之前先罗嗦几句原理。讲的复杂一点,从数码文件0~255说起,blah~
blah~讲的简单一点,就是数码相机无法自动同时将拍摄对象中最黑的部分记录成
“黑”和最白的部分记录成“白”。这样就造成拍出的照片有些发“灰”,就是常
说的反差不够。如果曝光不合适(参见“曝光”一节),则照片不仅发灰,还要么
偏暗,要么偏亮。PS第一节里面提到过,完全死白或死黑的部分,没有任何图像细
节,什么PS也无能为力。我们今天针对的是反差不够的和曝光略微偏差的图像。
调整明暗的常用命令有色阶(level),亮度/对比度,曲线(Curve)命令等。我们
通过例子来说明整个过程。首先给定一幅曝光略微不足的照片(图1),美丽的圣保
罗教堂有些灰暗,晴朗的天空飘着朵朵灰云。
首先在调整明暗之前我们发现教堂构图时向左歪了几度——用上节讨论的自由变换
法旋转过来,并加以适当的裁切去掉旋转造成的边角并且突出画面主体(图2)。注
意想要冲洗照片的话一定要将画面比例裁成3:2,而不是DC拍出来的4:3。
下面首先对整体画面进行调整。打开图像-调整-色阶命令(快捷键Ctrl+L)如图
3。可以看到,左(黑)右(白)都没有被图像信息填满,这说明这副照片的反差不
够,而且右边很大范围都几乎没有信息,这就是为什么照片看起来发灰的原因。用
鼠标向左拖拽右边白色的三角滑块,可以清楚的看到图片亮度的变化(如果没有变
化,请确认色阶命令窗口右下角的“预览”项被选中),一般认为,将白色滑块(
代表调整后图像最亮的点)放在中间一砣东西的最右边,酌情再往右一点,是比较
合适的。根据个人喜好做调整。同理,将左边的黑色滑块向右拖,看到图像暗部变
得更黑了,调整到中间一砣最左边。中间的灰色滑块,决定着中间亮度,试着改变
其位置,看到教堂主体部分的明暗随着改变。三个滑块综合调整到满意后点“确
认/OK/好”关闭命令窗口(图4)。
为了使白云更白同时教堂基本不变,我们不能一味将白色滑块向左拖,那会使整个
图像的亮部变得更亮,教堂也会跟着变亮。为了实现白云,打开图像-调整-亮度/
对比度命令,将亮度+9同时对比度+9,看是否云变白同时教堂基本不变。9只是我认
为满意的值,实际根据个人口味选择。亮度/对比度命令要慎用,因为这个命令的结
果很容易使图像丢失亮/暗部细节,无法恢复。推荐在用完色阶命令之后用此命令做
微调。PS里面大部分命令都可以先预览效果再确认,很方便。
为了演示局部调整,我们假定想要提高大钟的对比度。将图片放大,用套索命令选
择大钟,注意我的选择方式是先选稍大的范围,再用30宽容度的魔棒按住Alt键选择
,减去周围多余的部分,这样得到紧贴表盘的选区。5象素的羽化。Ctrl+H隐藏虚
线选框便于检查调整结果(再次Ctrl+H恢复虚线选框的显示)。亮度/对比度命令
分别+5,+7(图5)。其实没什么必要修改,只是演示局部调整而已。在选区中单
击鼠标以取消选择,调整结束(图6)。
明暗调整完成,色彩的调整下篇讨论,现在可以将图像保存起来了。为了下面需要
,我们要保留原始图像,因此选择“另存为”命令,将图像换另外一个名称保存。
在确认保存之前PS会提示选择压缩率,压缩率越接近100%,文件越大,效果越好。
一般上网的图选70,硬盘保留的图90,实在重要爱不释手的用100。
其实上面提到的命令也有自动版,图像-调整-自动色阶,自动对比度等等命令,
是由程序自动选择参数进行处理的。不过,根据“自动的通常是不可靠的”这条蹩
脚定理,用自动命令一定要小心谨慎。本例中的图片用自动命令结果也可以接受,
但有些特殊情况就只能用手动调整了。推荐的方法是,先用自动试一下,不满意用
Ctrl+Z撤销修改,再用手动来。
另外一个命令,曲线,由于稍微复杂而且功能和上述命令基本重复,此处略过。想
要研究的同学单独讨论。
可以看到,用于调整的命令其实很简单,关键在于将参数合适的命令应用于合适的
选区。比方说为了使白云变亮,完全可以选中白云,羽化,之后提高亮度。同学们
可以自行尝试其他办法,只要能够达到最终目的,方法不是唯一的。
要指出的一个问题是,高反差不一定是最好的。阴天情况下反差就是小,人为调大
,反而失去了阴天的效果。PS没有严格公式,一切全在人心而已。
明暗的调整内容大概这么多,请同学们课下进行练习。下篇我们将讨论色彩的调整
,欢迎关注。
附:样例图,图1~图6 10/28/2005 第十篇 唛氏PS之选取PS之所以方便强大,很大一部分得益于其复杂但有效精确的选取功能。本篇从实用
出发略加探讨。
一,裁切
从完整画面中选取一部分保留,舍弃其余部分,就是裁切。用工具栏内的裁切工具
(图1),框出想要保留的部分,并可以做精细调整,范围满意后双击鼠标或者单击
回车即可完成裁切。但是如果构图歪斜,单裁切就不够了,要和变换相配合。
二,变换
变换命令在“编辑”菜单下,要选定图像的全部或者一个区域才能激活,分为斜切
、扭曲、缩放等等。常用的有透视(用于调整画面透视变形)和自由变换(用于旋
转构图歪的照片)。Ctrl+A全选画面,Ctrl+T执行“自由变换”命令,拖拽鼠标
就可以完成画面的旋转、缩放等等功能(图2)。调整效果满意后单击回车键确认修
改。变换可以矫正画面歪斜,再和裁切功能配合,可以得到正的、满意的构图。这
里可以参考研修班前面的内容“端正你的相机”。
三,选取
前面提到的都是对整体构图的调整。下面来说说局部选取。
局部选取最常用到的命令有:矩形选框,套索,魔棒,和羽化命令。
矩形选框:最简单,一拖一个框,框内就是被选部分。
套索:根据选取机制不同有好几种,俺只用最基本的鼠标拖拽,比矩形选框的好处
是可以选择任意形状的选框,不一定非得是矩形。不过对鼠标操控要求较高。
魔棒:自动选择和点击点颜色相近的图像。可以设定颜色宽容度来改变选择范围的
大小。优点是很方便的选定大范围颜色相近的图像比如天空,人脸,不用鼠标一点
点去框。缺点是颜色宽容度不易把握。
几种方式的组合:快捷键(shift+鼠标选择)是在现有选区的基础上增加选定范围
,快捷键(Alt+鼠标选择)是现有基础上减少选定范围。这样,先用矩形选择大体
范围,再用Alt一点点用套索减去多余部分,减大了再用shift一点点用套索加上。
或者用魔棒,设定较小的宽容度(人脸一般用20~30象素),用shift一点点加起来
。直至达到满意。
羽化(feather):这是一个非常重要的命令,快捷键是(Ctrl+shift+D)。上述
选取命令的结果是一个“硬”的边界,边界内部都是选区,外部都不是。这样的结
果就是下一步图像处理的结果完全应用于边界内部,边界两侧看上去就会有明显的
差别。而羽化命令恰恰是将边界进行模糊处理,形成边缘类似羽毛状的选区,这样
下一步的图像处理就不会产生明显的边缘差异。羽化的象素范围同样通过设定值来
改变。羽化范围随着选区的大小而不同,经验值是选区象素值的1%~5%。通过适
当的应用羽化还可以达到某些特殊效果,后文详述。总之,只要选定了局部图像,
就一定要使用羽化来模糊边界,否则就会留下一个惹眼的边缘。
前文说过,PS的魅力就在于随心所欲的精确选取。因此,能够将想要的部分准确的
选取出来,是所有处理的第一步。不同的选取命令各有优势,在不同场合酌情采用
。在我们开始后面的讨论之前,请各位尽量熟练掌握选取技巧,否则,高级PS无从
谈起。
最后是几句题外话:
1,有关PS的版本问题。最新的该是CS2,不过用户反映该版本占用内存十分厉害,
因此本人未敢使用。本人使用的还是很老的版本PS7.0。对于不用版本的PS,工具的
排列顺序可能有所不用,不过按照Adobe公司的一贯作风,快捷键是保持一致的,而
且新版本都是向下兼容的,因此本文提到的各种命令功能,在更新的版本中一定找
得到。
2,有关什么照片适合进行PS的问题。本人的意见是,珍贵的有意义的照片,再垃圾
也要死马当活马医,要使其发挥最大潜力,不能轻易放弃。一般的糖水片,什么虚
焦的啊手抖的啊就直接删掉吧,何必浪费宝贵时间和自己过不去嘞?
10/27/2005 第九篇 唛氏PS之开篇PS者,photoshop也。数码时代,摄影者可以参与照片的后期处理,得到心中满意的
结果。Adobe公司推出并不断改进的图像处理软件photoshop无疑是一件利器。经大
魔王几次约稿,糖水唛于赋闲期间将陆续推出PS心得文章,不求专业,但求通俗,
和广大茶友糖友探讨PS技术以及艺术问题,敬请关注。
今天是简短的第一篇,PS能给你带来什么。
时下图形处理软件名目繁多,PS只是其中一种。它的优势在于可以精确选择处理区
域,拥有多样的虑镜,图片格式兼容性好,可以方便的进行批量处理。缺点是运行
占用资源大,操作相对繁琐。如果只是简单的更改大小,旋转画面等等,完全可以
由其他更“傻瓜”的软件代替,比如,我常用的,win自带的viewer,ACDsee集成的
photoEnhance等等。
PS能够进行的工作大概有,调整画面整体或者局部的颜色,曝光,明暗,调整景深
等等。不过,对于焦点错误,抖动,高光溢出造成的“惨白一片”等等,PS也无能
为力。这也就是为什么特别强调对焦和正确曝光的原因。
总的来说,用PS处理图片,类似于作画,开始之前心中要大概有数,希望将图片处
理成什么效果。甚至在拍照之前最好就有个大致印象,分清哪些是拍摄时完成的,
哪些是留给后期PS完成的,比如一幅美女肖像,姿势和背景以及面部光线选择是前
期拍摄时必须考虑的,而脸部皮肤的处理,照片色调的调整甚至所谓的浅景深效果
则可以留给后期。
这里需要题一句,后面的大概顺序是:选择-明暗-颜色-虑镜
虽然技术文章一向人气不行,但为了摄影的不懈追求,我忍。
为了增加宣传力度,首贴提供一组对比图片,希腊海岸,PS前后。 7/25/2005 第八篇 对焦焦点是一张照片引人注意的中心,是重中之重,不可掉以轻心。
以下讨论,基于单次对焦,中心点自动对焦的相机(小数码相机和傻瓜相机十台有九台都是,即便有其他对焦方式,也多半可以调出这种方式),其他使用独门绝技的大侠估计也不屑于阅读本业余文章。
单次对焦,就是每按动一次快门键对焦一次,不是连续对焦。中心点对焦,就是在取景器(光学的也好,LCD的也好)中央一般有一个方框或者圆框,相机在启动对焦操作时会将焦点对准位于这个框内的物体上。(这个框就叫做对焦框。)
对于我们讨论范围中的相机,对焦的操作是由半按快门启动的。
好,基本名词介绍完毕。如果有同学关心什么是自动对焦,请自觉测试智商,超过75再重新报名。
相机开机时,焦点是固定的,而拍照时焦点是随着拍摄对象变化而必然不同的,所以,不可能奢望不经过对焦,焦点就自动在想要的位置上。对焦是必须的。
可是很遗憾,使用傻瓜相机或者小数码相机的朋友们很少有半按快门对焦之后再拍摄的习惯,多半都是“扬手一枪”派人士。这就是很多“人虚景实”照的由来。
其实对焦很简单:把对焦框对准焦点应该在的位置(比如像拍摄的人),半按快门,等待对焦结束(通常会有指示灯或者提示音),完全按下快门拍照。OK
到此为止是第一阶段,能够做到拍照前先对主体对焦的同学往下阅读,经过练习仍然按耐不住冲动抬手就拍的同学……请去咨询心理医生
好,下面讨论高级一些的情况:
很多时候,主体不在画面正中央,那么就需要先对主体对焦,然后保持快门半按的状态不动,将相机换一个角度,也就是所谓的重新构图,达到你满意的构图然后完全按下快门拍摄。
有的时候,虽然预先对焦,但对焦不成功。这可能由多种原因造成。
1,镜头有一个对焦工作范围,过近距离是不能对焦的,如果不信,请取出你的相机,试图对镜头前1厘米左右的物体对焦,结果肯定是不能对焦。
2,同理,自动对焦需要对焦物有一定的“特点”,否则无法对焦,这说得是,面对白墙,白纸,天空等等颜色亮度单一的东西,自动对焦搞不定。解决这个问题的方法是,对着有颜色和亮度差别的东西对焦。实在要变态的拍白云,好吧,白云对不上,用云的边缘对,蓝白交界,是为颜色反差。实在要拍大头照,好吧,脸皮对不上,对着眼镜或者鼻孔,是为亮度反差。总之,既然自动对焦弱智,我们就要照顾。
3,有的相机提供了所谓“微距”模式,就是专门拍摄近距离物体,这时镜头的近距离对焦极限要比正常工作模式下近很多,来满足微距的需要,尤其适合拍摄近距离时使用。这个功能的副作用是,对远距离的物体无法对焦,因此使用微距模式时要注意,拍摄非微距时要退出微距模式,否则不能对焦。
我们常用的消费级数码相机的自动对焦功能是有很多局限的,除了上面说的反差要求和距离要求外,还要求对焦物静止,而且对焦有一个精度范围。也就是说,对运动的东西有可能对不上,即使相机说对上了,其实可能差一点。等等。
鉴于自动对焦之弱智,许多相机支持手动对焦,不过,很遗憾,现在市场上的消费级数码相机的手动对焦功能,并不能真正满足对焦需要,因为取景器无法达到足够的清晰度,光凭肉眼无法看到是否对焦成功。那么,手动对焦功能有什么用处捏?答案是,可以锁定自动对焦的位置。在自动对焦成功后,切换到手动对焦,此时镜头的焦点就被锁定了,以后再拍摄的照片都是这个焦点位置不会改变,直到退出手动对焦模式位置。这个的好处是,可以避免重复拍摄时的重复对焦,以及焦点的误改变。另外一个功用是引导自动对焦,比方说拍摄笼子里的熊猫,自动对焦铁定对到笼子,绝对的。这时先用手动,让焦点越过笼子,再切换回自动,由于焦点只向远方推进,这样相机就会越过笼子,“看见”我们可爱的拍摄主体-熊猫了。
有关对焦,问题复杂,技巧多样,实在非几句话说得完。但是对于日常留念来说,半按+重新构图已经足足能够应付了,起码可以保证照片的人都是在焦点上的。至于更高级的内容,容我先体会消化之后,再与诸君分享。 7/20/2005 第七篇 有关糖水片这是上午发现的链接:
虽然只是糖水片,但是糖水我都糖不出,呵呵
网站主人据说是个Lecturer,不知道是教什么专业D,但是这个网站被评为04年50个最佳个人图像站点之一,而且,访问量奇高。今天的BBC报道。
好奇驱使俺也上去看了看。的确片子色彩很讨人喜欢,拍摄的对象多是日常生活中的人或物,平易近人。
不过,说到底,这都是些糖水片:)
个人理解,所谓糖水片就是那些无甚主题,玩弄光影,讨人喜欢的片子。取的应该是糖水的甜味。咋一看很舒服,同类的片子看多了,没味道。
这就是为什么战争片留下了卡帕,街头片留下了布勒松,而糖水片只留下了糖水本身——主题不够深刻,当然成不了大师。
不过,我们不奢望凭借摄影而成为大师甚至名垂千古,我们所求,无非一张风光纪念照而已:一张周围人的半身肖像照,大头照,包括美女的肖像照,旅游风景照,异国风情照,等等等等,既非国计,亦非民生——所以,我们日常所拍,基本都可归入糖水片范畴。
前面已经说了,糖水片是不讲深刻出众的主题的,那么区分糖水片的标准是什么捏?
很简单,糖水嘛,甜不甜就是重点。放在相片里面,这甜就是,清晰度(锐度),明暗度(曝光),色彩,构图,以及,最关键的,拍摄主体的选择。
数码时代出了很多糖水片大师,他们的片子,model漂亮,用光构图考究,色彩夺人,叫人不识肉味,值得同学们深刻的学习:)
不多废话,上几张早上收了刺激之后下午出门时随手搞的几张麦式糖水,大家看看够甜不,哪里不足:)
其实,糖水片最好拍了,唯一的要求是天气好心情好,呵呵 7/19/2005 第六篇 如何评价一幅作品(转载自无忌)许多优秀正直的照片评论员花费大量的时间和努力试图通过分享自己曾经有过的经验来帮助其他的摄影师。很多人文采飞扬能够让他们的评论非常的贴切流畅。可是实际上作评论不一定非要有文学学位才能对提高别人的照片水平给与帮助。关键是要诚实的评价一幅作品。需要知道的是:当你评论一幅作品时,你是在花时间帮助另外一个摄影师。你的意见不是废话。你到这里来是指出该作品的优点和缺点的。一幅完美的作品属于凤毛麟角。但这并不意味着不存在优秀的作品。完美远远超越优秀。完美意味着不论你再怎样努力,都不能让这幅作品更好了。
看到一幅作品的第一眼时,注意体会一下你的注意力落到画面的那个角落。这需要一些训练。非常值得训练训练。同时问自己几个问题: 1.吸引我的第一注意力的,是不是照片的主体? 2,吸引我眼神的是什么? 3.我的眼睛下一步要看什么?为什么? 4.主体聚焦和曝光正确吗?如果不是,有没有理由要虚焦,在这幅照片里这样做是否有必要? 5. 背景聚焦清楚吗?曝光正确吗?如果没有,对这幅作品有利还是不利? 6. 主体和背景的颜色看上去自然吗?如果不自然,对照片有利还是不利? 7. 照片看上去很平还是有些(景)深度?真实吗?不真实的话,对照片有利还是不利? 8. 主体在照片中的位置是不是特别吸引人,或者这样构图分散了你的注意力?总的来说,这样构图对照片有什么样的影响? 9. 图片所要表达的或是要冲击的表现出来了吗? 10. 照片剪裁的宽些或者紧些有没有帮助?拍摄角度不同会不会有帮助? 11.你的评论能否给原作者一些特别的反馈,帮助他提高作品质量? 重要的是要注意评论的策略,不要冒犯作者。原因非常简单:你是在对别人的时间,花费的精力和努力以及所要表达的内容作评论。因此,作评论的法则是:不要因为发泄自己的情绪而淡化了你的意见和建议。你的意见和建议同样是你自己的时间,精力和努力达成的。与摄影师所付出那部分没有差别。如果摄影师是到这里来学习提高的,他不会把你的意见和建议当作是对他个人的攻击,相反,他们会把你的意见和建议当作是经验的学习,是用来提高自己新作水平的经验。 (转载自无忌,感谢原作者和翻译者) 7/16/2005 第五篇 给画面找一个焦点一张好的照片,一定要有一个主题,深刻如社会民生,浅显做风景留念。这个主题最好让人一眼就能发现,就能说出,过目不忘。 很遗憾,很多情况下我们的拍摄习惯是举起相机就拍,不会多想主题的问题。因此,一张张平凡的除了自己没人愿意花时间观看的照片就在数码流水线上诞生了。 究竟怎样才能突出主题? 主题是一张照片所要说明的内涵,所以可以通过多种形式来传达。最简单的莫过于我们生活中常见的留念照,主题就是: 某某人到过某某地,天气不错,心情不错。 表达这个主题也再简单不过了:某某人来过,所以照片上该同学要口鼻清晰,神态自若;在某某地,想要清楚的记录下地点的特征,就要挑选该地与众不同之处拍摄,同时景物要清晰。天气是自然因素,只要曝光合理,天空多半会有合适的颜色,心情不错,主要反映在人物表情吧。 上面的例子中,主题有一个,但主体有两个,分别是人和背景。由于着重说明某人在某地,所以背景与人同样重要,应该被清晰的记录下来。 当然,记录的具体技术细节参见参考教材,有个别疑问单独讨论。 另外一种场合则不然。如果拍摄主题是一个俊男或者美女,那么主要突出的是人物而非背景环境了,这时主体也只有一个,也就意味着非主体——背景——应该被弱化,尽量不引起观看照片人的注意,以突出我们的俊男美女。弱化的手段也有多种,最简单的莫过减小比例和虚化了。减小比例,反过来说也就是让主体——人——尽量填满画面,比方说一张大头或者整个上半身,这样背景只占照片很小一部分,自然被弱化。虚化就是让背景呈现一片模糊,看不清楚背后有什么,自然就集中看脸了。 稍微复杂一些的情况,需要包涵多个主体,那么应该根据其重要性排列顺序。一个例子是集体照,每个人是平等的,都应该清晰可见,另外一个例子是小白在巴黎,帅哥和艾佛尔铁塔是两个主体,帅哥应该最清晰,铁塔其次,背景尽量弱化。当然,如果有人持不同意见,比方小白应该最虚化,我们可以再讨论:) 总而言之,一张全部模糊的照片一定不是好照片(虽然可能是某种意义上的艺术作品),但一张全部清晰的照片未必就是好照片,要看主题是否明确、突出。理想的状态是:主体清晰无比,其他若隐若现。 这里引一个我自己拍摄的简单例子,其实没有什么大的主题,只是想表现地铁淡然驶过的感觉。既然拍的是运动中地铁,“地铁”和“运动”都是主体,那么如何表现地铁是运动的呢?我的解决方案是,运动中的地铁,理应是带着轨迹的,因此照片中地铁是模糊的。为了使照片不完全模糊(因为唯一应该清晰的主体都模糊了),地铁头部的铁轨处我保留了一小块清晰的地面,作为整个画面的焦点,顺着焦点寻找,观察者应该不难发现我的秘密主题:一辆悄然驶过的蓝色地铁:) 个人之见,欢迎讨论。 7/7/2005 第四篇 精简画面,注意构图仔细研究了一下上次发的参考学习材料,悲伤的发现,基本技术方面,那里都说得很详细完备了,量我再怎么折腾,也没办法比它说得透彻……似乎这个研修班可以停办了……
不过,转念想想,并非熟悉器材就能拍出好的照片来。所以,嗯,本人和草纸老师的使命还没有结束。
从本期开始,研修班的重点转向软的技巧,有关相机使用,摄影基本概念,名次解释等等,请各位参考上次发的课外参考教材。
通过参考教材的学习,你应该已经掌握如下基本概念:
1,光圈、快门和感光度(ISO)的概念,对于曝光的影响;
2,曝光补偿,以及如何活得一张曝光合适的照片(尤其是相机自动测光不能满足要求时);
3,自动对焦和手动对焦,如何保证拍摄照片的主体对焦清楚;
4,景深的概念,如何通过光圈来控制景深;
5,镜头焦距的概念,不同焦距带来的不同透视效果,如何根据拍摄主体选择合适的焦距;
6,白平衡,颜色的重要性,色温的概念及调整。
等等
有个别问题有难度没有关系,可以在讨论时提出,我们可以在后面的章节中详细讨论。
被我罗嗦得不爽的同学请收起鸡蛋,我已经看见了。咳咳,现在开始本篇正式内容。
假定一副照片的焦点是清晰的,曝光是正确的,还有另外一个因素影响着最后照片是否美观得体,那就是照片的构图。
所谓构图,就是照片里面包括什么东西,这些东西的位置如何分布。同绘画一样,摄影作品的构图是非常重要的。杂乱无章和残缺不全都不能很好的体现摄影作品的主体。
比较下面两副照片,左边的没有经过剪裁,直接使用相机的广角端拍摄,很多东西都被包括进来了,这张照片,尽管曝光(亮度)是合适的,对焦也是正确的,相机也没有端歪,但是究竟想要表现什么东西呢?意思传达的不明确。
那么,就让我们来剪裁一下,得到了右边的照片。熊猫是剪裁后画面里唯一有深颜色的物体,因此很自然的被突出出来。
如果一开始拍摄时就想好究竟要表现什么,把不需要的杂物从画面中去掉,不是更牛么?很多人拿起相机,开机就拍,一切都是广角,什么都收进镜头里面来,唯独不知道究竟想要突出什么。
因此,拍照前先想一想,是否应该往前走两步,或者变变焦,让镜头里面只包括进来合适的物体,这样的照片才会简单明快,主题清晰。
样例:剪裁前的/剪裁后的 7/5/2005 课外学习材料昨天,佳能公司发布了数码单反相机入门网页,刚才去看了下,内容丰富,讲解生动,多数关键内容配有插图动画,样例都是专门拍摄的,一目了然。
所以,作为很好的参考教材,推荐在这里。
对于提高摄影技术有兴趣的来客不妨去逛逛。
地址:
一点说明:不一定只有单反相机才能拍摄出那些照片,除了不能自由更换镜头之外,其他内容都是任何便携式相机能够做到的。
一句话:器材不是一切。
Enjoy! 7/2/2005 第三篇 几个基本概念前面有同学反映,对于基本概念不甚熟悉,导致阅读文献困难。对于这种不知而不google的行为,教职员工在予以鄙视的同时,也认为有必要从本研修班的应用角度,对以下几个常用概念进行说明,方便讨论。需要说明的是,作为摄影基本概念,以下词汇在各种摄影相关教材中都有介绍,这里是从作者的视角出发,进行说明,严格的定义请查阅权威书籍。
1,曝光。感光器件,无论是胶片或者数码感光芯片,都需要光线照射到其表面才能成像。到达感光器件表面的光的多少,称作曝光量。决定曝光量的因素有多个,但是不同的曝光参数组合,只要最终到达感光器件的光线一样多,即曝光量一致,最后呈的像就具有同样的亮度。决定曝光的参数有如下几个:
2,快门。快门是感光器件前,遮挡光线的部件。通常情况下快门关闭,光线不能到达感光器件。拍照时快门打开,光线照射到感光器件,成像。那么,快门打开的时间决定了感光器件受到光线照射的时间。而同样光线亮度的情况下,快门打开时间越长,总的光量就越多,也就是曝光越强。快门可以是机械的,也有电子截取的等等,但是我们关心的并不是物理上的挡光的那个器件,而是光照的那个时间,因此快门在通常意义下,就是指快门打开的时间。习惯上用"1/n"表示,单位是秒。n越大,快门时间越短。超过1秒的快门,习惯上用" n' "表示。
3,光圈。相机是有镜头的,镜头说白了就是通光的一个孔。那么孔的直径越大,单位时间内通过的光线就越多,这就是光圈的大致概念。习惯上,光圈值用”f/n“表示,如”f/2.8“表示2.8光圈。n越小,光圈的孔径越大。一般镜头上标称的光圈就是这个镜头的最大光圈。再详细说来,到达底片的光量,除了和光圈大小有关系,还与光圈到底片的举例有关系。变焦镜头通常在远近两端最大光圈值不一样就是这个原因,光圈距离底片越远,到达底片的光量越小。f值就是综合了这两个因素之后的标准值,也就是说,只要f值一样,到达底片的光量就一样,不用重复考虑通光孔大小和距离底片远近的问题。
4,ISO。胶片相机就有这个参数,但是每个胶卷对应固定的ISO值,上了胶卷后无法调节。数码时代ISO是个可以改变的参数了,因此要详细说明一下。ISO就是感光度,50,100,200,400等等。说白了,就是把到达感光器件的光线乘以一个倍数。比方说ISO100和ISO200,可以理解成ISO200是ISO100的拍摄结果亮度加倍。ISO50则是100减半。同样的光线到达感光器件,ISO200的拍摄结果的亮度比100亮一倍,而ISO50的则比100暗一半。
5,下面说说这些因素怎么影响曝光值的。以ISO为基准,每乘2或者除2,曝光量增加一倍或者减少一半,我们称作加(减)”一挡“曝光。那么,对于快门,乘2减1挡曝光,除2加一挡曝光。就是说,1/250的快门的曝光比1/125的曝光少一挡。对于光圈,每乘2相当于2挡曝光。就是说f/2.0比f/4.0多两挡曝光。三个因素,可以通过不同组合来活得相同的曝光,也就是活得相同亮度的照片。
"ISO100, f/4.0, 1/250s"="ISO200, f/2.8, 1/250s"="ISO50, f/2.0, 1/500"
上述3个概念,是摄影中最最基本的,即使组合不能够背诵,至少要知道他们是如何表达的,见到相应的标志能够认识。至于调节光圈快门可以带来什么样的效果,以及一些操作技巧,我们后文详述。主要是怕一篇太长,观众睡着或者换台,所以就此打住。 7/1/2005 第二篇 慎用闪光灯今天又看到游客对着Big Ben闪光,我无语。
一般数码相机自带的闪光灯只能照亮很近的距离,大概3米以内吧,超出这个范围,闪光灯毫无效果。但是开启闪光灯的同时,相机内置的曝光控制程序将会提高快门速度,这样远处的景物就会变得很暗。另外一种情况是,在对着橱窗或者光滑表面这类反光对象时,使用闪光灯会使表面亮度超过相机承受范围,造成一片惨白。另外在拍摄物体举例相机很近时同样不能使用闪光灯,因为过近距离的闪光会使物体表面亮度过高,同样损失了细节,惨白一片。最后,在某些特殊场合禁止使用闪光灯,比如博物馆,会议场所等,此时也要守公德,切勿乱闪一气。
总结说来,正确的使用闪光灯的场合大概有一下几种:
1,主体补光。比如拍摄人像,如果人站在阴影中或者处于逆光位置,人脸会显得很黯淡。此时使用闪光灯,会在近距离打亮人脸,同时景物的亮度不受影像,能够增加主题的层次感。同样道理适用于近距离物体的拍摄。
2,夜景人像。许多相机自带夜景人像功能,具体说来,是在不提升快门的前提下开启闪光灯。作用是通过闪光打亮人物,同时通过合适的慢快门保证曝光,使背景同样能够清楚的拍摄。夜景人像和一般的闪光人像的区别在于,一般闪光人像快门速度变快,用于夜间会导致背景一片漆黑,只有一个闪亮的人贴在黑幕上。而夜景人像通过足够长的曝光时间,既足够慢的快门,使背景能够清楚的再现。
3,凝固动态。许多时候,我们希望将动态瞬间捕捉下来,但是光线不如意的时候,快门速度不能设到很高,这样通常拍出的照片是“虚”的,因为主体在运动,快门打开的过程中主体位置可能改变。这时,使用闪光灯,可以有效提高快门速度,将闪亮的一瞬间主体的动作抓下来,如果参数设定得当,还可以拍摄出漂亮的拖尾照片来。比如,一辆夜间驶过的汽车,通过慢快门加闪光灯(后帘同步,后文详细介绍),可以拍摄出汽车行驶的轨迹,在闪光的一刹那,汽车的外形也被记录下来。这样最终的照片就是一辆清晰的汽车,拖着一条长长的虚的行驶轨迹。
闪光摄影是摄影的一个分支,技巧众多,乐趣无穷。鉴于本文文风过于像技术文章,此处就此停笔。各位同学可以在实际拍摄中慢慢体会。
本期两张样片左边是使用闪光,右边不使用闪光。不难看出,闪光灯打亮了标语牌,但是无法打亮大本钟。当然,这两张都是失败的作品,曝光都不合适,仅作为本文的参考。等有机会专门拍摄对比图再进行更换。
补充:经过后期调整,不加闪光灯的图片还原了主体和背景的大部分细节,请参考边框为黑色的最终图片。 |
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